Замена сцепления на Peugeot 206

Эксплуатировать автомобиль, на котором неисправно сцепление, довольно опасно. К тому же даже незначительный на первый взгляд сбой в нормальном функционировании сцепления может привести к довольно быстрому износу остальных запчастей и узлов автомашины. Чтобы проверить нормально ли работает сцепление, не обязательно обращаться в автосервис, владелец автомобиля способен вполне самостоятельно справиться с этой не сложной задачей.

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

1. Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
2. Выжимной подшипник издает некоторый свист
3. Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Все действия можно проводить в обычном гараже, где даже нет ни электричества, ни ямы. Справиться с задачей получится и в одиночку, без помощи ассистента, за исключением момента установки коробки на место.

Необходимый для работы инструмент:

• ключ на 16;
• стандартный набор;
• длинная труба;
• квадратный ключ на 8;
• ключи-звездочки;
• монтировка.

Детали для замены:

• гайки;
• болты;
• комплект сцепления;
• задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
• и много всяких других мелочей.

Перед снятием коробки нужно вытащить все лишние части, находящиеся над самой коробкой, а именно:
1. аккумуляторную батарею;
2. короб аккумулятора;
3. короб фильтра воздуха;
4. патрубок воздуха;
5. железную подставку аккумуляторной коробки для того, чтобы образовалось пустое пространство.

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

1. Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
   
2. Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.
   
   
   
3. Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
   Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
   
4. Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
   Необходимо придерживаться такого порядка действий:
   • Выкрутить ступичные гайки
   • Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
   • Отсоединить от ступицы наконечники руля
   Процедура проводилась без снятия рычагов стабилизатора
5. Ступичные гайки открутить согласно таким рекомендациям:
   Взять 2 болта и удлиненный трубой балонник, чтобы с их помощью сделать стопор. Перед этим необходимо произвести развальцовку гайки, после чего она становится мягче wd-40.
   
6. Использовать гаечный ключ на 16 чтобы выкрутить болт, крепящий ступицу и рычаг.
   
7. Отсоединить от ступицы наконечники руля, используя съемник.
   
8. Достать из ступицы шаровую опору рычага подвески.

   Для выполнения этой процедуры потребуется длинная труба, которую просовывают между рычагом и приводом с одного конца и опирают на автомобильное днище (во время этого следует быть предельно внимательным, чтобы не испортить пыльники рычага и привода). Далее, с большим усилием жмут на трубу в направлении вниз, что влечет выталкивание пальца рычага из ступицы. После того, как рычаг провисает, больше нет необходимости давить на трубу. Теперь следует вставить крепящий колесо болт в щель между подрамником и рычагом и тем самым предотвратить давление со стороны пальца рычага на пыльник привода.
   

9. Далее вытащить левый привод. С этой целью отводят на себя и немного влево ступицу, потом толкают от себя (к коробке) привод, чтобы можно было достать один его конец из ступичного подшипника. Теперь отсоединенный привод нужно очень аккуратно вытащить, держа его за металлическую часть.
   
10. Затем приступают к правому приводу. Это немного трудоемкое занятие, потому что он также прикреплен к средней опоре мотора (при помощи двух болтов в форме буквы «Г» и гаек на 10). Итак, необходимо выкрутить гайки (пусть и не совсем до конца) так, чтобы головки болтов показались из пазов своих, и можно было бы свободно вынимать привод с подвесным подшипником. Потом требуется вытащить входящую в ступицу часть привода, а дальше ту, которая входит в коробку переключения передач. Если возникнут затруднения, то рекомендуется вставить какой-то предмет между подушкой мотора и гранатой привода и постараться их немного раздвинуть в стороны.
    
11. Когда приводы, наконец, сняты, то переходят к снятию стартера. Его держат три болта, которыми он крепится к кпп. У него есть 3 разнодиаметровые клеммы. Болты откручиваются как снизу, так и сверху автомобиля. Отсоединение же проводов доставит некоторые проблемы, но это все удастся сделать на ощупь. Иногда достаточно отсоединить лишь маленький провод, а большой так и оставить с висящим на нем стартере. Данные клеммы могут отломаться, когда все сильно закисает.
    
12. Сейчас можно заняться снятием коробки. Больше препятствий для этого не существует. Взять домкрат и поднять вверх двигатель. Потом отпустить крепящую левую подушку двигателя гайку (ту, что находится над кпп). Кпп или подвешивают, или подкладывают под него коробку из дерева. Открутить гайку, фиксирующую подушку на раме. Если немного отпустить находящийся под двигателем домкрат, то из отверстия покажется крепление коробки ПП к раме.
    После откручивания всех пяти болтов (четыре болта крепятся по краям, и один болт держит датчик маховика), соединяющих кпп с двигателем, будет нужна помощь ассистента, который и придержит эту коробку передач. Теперь только направляющие удерживают кпп. При помощи фомки необходимо разъединить кпп с двигателем, чтобы расстояние между ними по кругу равнялось 5 мм.
    
13. Потом снимается корзина сцепления. Перед ее снятием следует остановить маховик и сделать это надо в такой очередности:
    Взять просто гвоздь или ключ-звездочку и просунуть его в отверстие в передней части двигателя, за зубцом маховика и самим маховиком (имеются 2 отверстия – маленькое и большое, но нужно использовать маленькое).
    
14. Потом можно проверить в каком состоянии находится маховик, и не натекло ли под него масло; если масляные следы все же присутствуют, то коленвальный задний сальник придется заменить. Он расположен сразу за коленвалом. Для этого должен быть откручен непосредственно сам маховик. Это сложный процесс, поскольку маховик надежно прикреплен к коленвалу. Кстати, используя лишь отвертку, можно достать сальник. Этот самый сальник годится в качестве оправки, которую применяют для вставки другого сальника – нового (лучше всего подходит 9-миллиметровый сальник, так как на его забивку в посадочное место уходит меньше времени).
    
15. Нужно исследовать корзину сцепления (Валео). Бывает так, что после пробега в 30 000 км состояние ведомого диска настолько хорошее, что он мог бы прослужить еще в течение столь долгого времени. Но также, в этом случае, лепестки корзины могут оказаться изношенными, а пыльник нажимного подшипника начнет отслаиваться. Такое часто происходит из-за того, что нажимной подшипник и корзина постоянно работают (потому что их прижимает автоматический натяжитель троса сцепления), а истирание ведомого диска – это медленный процесс.

    

    

    

    

    

    Разборка завершена.

16. Теперь желательно досконально рассмотреть все имеющиеся детали и пластинки, чтобы проверить их на наличие люфтов и дефектов. К примеру, если также произвести замену пыльника шаровой опоры рычага (правого) подвески (там имеется железная деталь сверху пыльника, если она погнется, то ее край начнет резать пыльник), наконечники тяги руля, (далее обязательны сход-развал), крепящие кпп болты, различные гайки и т.д.

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.